Un bon vin peut être beaucoup de choses : boisé, fruité, voire même moelleux. Mais les vins des derniers millésimes ont aussi le parfum d’un cauchemar logistique, dû à une convergence brutale de crises naturelles et humaines : sécheresse et chaleur extrême, plus des problèmes persistants dans la chaîne d’approvisionnement qui ont rendu plus difficile l’approvisionnement en verre, en liège, en aluminium pour les capsules à vis et en capsules métalliques qui enveloppent le haut des bouteilles.
La vinification est un délicat ballet agricole enchâssé dans un délicat ballet logistique, et les deux ballets se dérèglent simultanément. “C’est une tempête parfaite”, déclare Daniel Lambert, importateur de vin basé au Royaume-Uni. “La plupart des gens ne pensent pas aux matières premières qui interviennent dans la production du vin. Évidemment, il y a le raisin – tout le monde a droit à cette partie. Mais les gens oublient qu’il y a une bouteille, un bouchon, une capsule.” Les prix de tous ces éléments ont augmenté rapidement, ce qui se traduit par une hausse des prix du vin.
Par exemple, une bouteille de rosé peut sembler être un simple récipient destiné à transporter du jus de raisin fermenté dans un verre. Mais la présentation est importante : Les gens veulent voir cette belle couleur rose à travers un verre transparent. La couleur de la bouteille n’est pas un problème pour le vin rouge, qui se présente très bien dans un récipient vert foncé. Mais le verre transparent peut coûter deux fois plus cher à produire, explique M. Lambert, parce qu’il nécessite plus de purification, ce qui demande plus d’énergie, ce qui demande plus d’argent. C’est encore plus cher pour les fabricants européens en raison de la flambée des prix de l’énergie qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
La bouteille qu’un viticulteur peut choisir est également soumise à des règles juridiques et à des paramètres physiques. Les vins mousseux comme le champagne nécessitent un verre plus épais – et donc plus cher – pour contenir le liquide sous pression. Et certaines régions géographiques exigent qu’un certain type de bouteille soit utilisé pour un certain type de vin, de sorte qu’un producteur ne peut pas simplement passer à une alternative moins chère.
Dans la vinification, le timing est primordial. Contrairement à un fabricant de bière, qui peut brasser toute l’année, un vignoble n’effectue qu’une seule récolte par an, de sorte que les exploitants doivent prévoir une expédition de bouteilles. Et en raison de la pénurie de verre, ils doivent maintenant prévoir… façon à l’avance. “L’impact le plus important que nous ayons constaté avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement est l’augmentation spectaculaire du délai de commande”, déclare Jon Ruel, PDG de Trefethen Family Vineyards à Napa, en Californie. ” Un produit comme le verre, qui était auparavant disponible en six à huit mois, l’est maintenant en douze à dix-huit mois. Nous n’avons même pas encore cueilli les raisins. Nous ne savons pas quelle quantité de vin nous avons. Mais nous devons décider de la quantité dont nous avons besoin.”
Le marché des bouchons de liège qui vont dans ces bouteilles est également devenu désordonné. Les arbres à liège sont une sorte de chêne originaire de la Méditerranée, et le matériau est récolté en arrachant soigneusement l’écorce très épaisse de l’arbre sans le tuer. Ce processus est répété tous les neuf ans, à mesure que l’écorce repousse. Le Portugal, qui abrite un tiers de la superficie mondiale des forêts de liège, transforme l’écorce en bouchons de vin et les expédie à l’étranger. Ensuite, une entreprise comme Cork Supply USA imprime la marque d’un établissement vinicole et ajoute un revêtement de surface.
Greg Hirson, vice-président des produits de cette société, explique que si le liège ne manque pas à l’heure actuelle, le changement climatique rend l’approvisionnement moins prévisible. En période de sécheresse, les arbres sont trop secs pour que l’on puisse enlever l’écorce sans endommager les tissus sous-jacents et tuer la plante. “Nous devrons peut-être laisser l’écorce une année de plus, jusqu’à ce que la saison soit un peu plus humide”, explique M. Hirson, sans quoi les producteurs ne seront peut-être pas en mesure d’extraire autant que prévu d’une forêt donnée.
